Come notato in il mio saggio di un paio di giorni fa, sono tornato a casa a Bruxelles da San Pietroburgo, in due tappe: in autobus fino a Tallinn, seguito da quarantotto ore prima di riprendere il viaggio in aereo. Per ragioni sconosciute, l’unico servizio di autobus per Tallinn parte da Pietroburgo alle 6:30 del mattino e l’unico volo diretto da Tallinn a Bruxelles parte alla stessa ora empia. Quindi, abbiamo deciso di interrompere il viaggio e consentire un po’ di recupero nel mezzo. Ciò ha anche fornito un’eccellente opportunità per approfondire le questioni emerse durante la nostra breve sosta a Tallinn sulla nostra strada verso est: vale a dire come conciliare la notorietà russofoba del paese a livello di governo nazionale con gli onnipresenti di lingua russa per le strade della Città Vecchia e tra tutto il personale del settore dell’ospitalità che abbiamo incontrato.

Il New York Times presenta regolarmente le dichiarazioni anti-Putin del primo ministro estone Kaja Kallas mentre gareggia con i suoi colleghi in Lettonia e Lituania per la leadership nella crociata delle sanzioni. Da parte sua, la televisione di stato russa trasmette filmati degli estoni che rimuovono i monumenti ai caduti sovietici come prova delle intenzioni ostili dei loro vicini.

La realtà delle relazioni tra l’Estonia e il mondo russo è più complessa, come hanno mostrato i miei piccoli due giorni di esplorazione. Ma poi di nuovo, come sapevo bene prima di questo, sebbene tutti e tre gli Stati baltici siano raggruppati insieme dai media occidentali come un blocco nell’UE che è ed è stato a lungo pressante per politiche anti-russe, il loro trattamento interno dei loro parlanti russi è molto diverso .

In ciò che segue, nota che uso il termine “russi” piuttosto che “russi etnici” perché la popolazione in questione si stabilì in gran parte nei Paesi baltici durante il periodo sovietico del secondo dopoguerra e includeva molti provenienti da Ucraina e Bielorussia che condividevano la lingua con i loro coloni di etnia russa.

Il più eclatante violatore dei diritti umani dei loro residenti di lingua russa è la Lettonia, dove la percentuale di russi in possesso di passaporti lettoni al momento dell’indipendenza nazionale nel 1991 era del 40% o più. La Lettonia ha quindi privato della cittadinanza tutti coloro che si erano stabiliti nel loro paese dopo il 1939, rendendo di fatto apolidi 300.000 di lingua russa. Hanno anche sottoposto questi di lingua russa a restrizioni sui loro diritti di proprietà e sulle possibilità di lavoro, compresi i livelli a cui potrebbero salire. In effetti, la Lettonia ha instaurato un regime di apartheid che mantiene fino ad oggi, qualunque sia l’onore che viene dato ai “valori europei”. Inoltre, la Lettonia tollera anche le parate fasciste in onore dei collaboratori nazisti della seconda guerra mondiale, simili al movimento Bandera in Ucraina. E ha chiuso le scuole pubbliche e religiose che tengono lezioni in russo. Data la carenza di insegnanti nel paese in generale, ciò significa che molti studenti imparano le lezioni nel lettone spezzato dei loro educatori madrelingua russi.

L’attrito minore con la sua minoranza di lingua russa è in Lituania, dove i russi non contavano mai più del 15% della popolazione e dove anche un’altra minoranza significativa, quella di lingua polacca, doveva essere tollerata.

Infine, c’è l’Estonia, che conta 320.000 russofoni su una popolazione totale di 1,3 milioni. E quei russofoni sono concentrati nella capitale nazionale, Tallinn, dove costituiscono la maggioranza sostanziale dei 426.000 abitanti. Inevitabilmente, il governo della città di Tallinn non è allineato con le politiche anti-russe del governo nazionale.

Questo per quanto riguarda le statistiche. In che modo la mia esperienza di due giorni a Tallinn rifletteva o contraddiceva queste generalità?

Senza ulteriori indugi, dico che ho trovato due mondi paralleli: estoni etnici e di lingua russa. Ognuno di loro sembra a proprio agio con se stesso, senza complessi evidenti e rapporti piuttosto scarsi.

Il nostro hotel la prima notte è stato il famoso e unico Hotel Viru, a solo un paio di minuti a piedi dal centro storico. Questo edificio di 23 piani domina la città. In epoca sovietica era il miglior hotel della città e vi ho soggiornato quando sono di passaggio per lavoro nel 1990. Oggi è di proprietà della principale società di ospitalità finlandese Sokos. È stato rinnovato secondo elevati standard internazionali, anche se è rimasta una caratteristica dell’architettura tipicamente socialista, vale a dire la sala da pranzo principale dove vengono servite le colazioni al mattino e dove in alcune serate viene offerto uno spettacolo di cabaret. La capienza deve essere di diverse centinaia, in modo che non sia il posto per una cena romantica. Ma serve i gruppi di turisti in modo molto efficiente, il che va bene per coloro che si fermano a Tallinn mentre si dirigono verso le navi da crociera che fanno scalo nel porto vicino.

Il Viru stava facendo buoni affari durante il nostro soggiorno. A colazione quasi tutti i posti erano occupati. Non un russo da vedere o sentire. L’addetto alla reception dell’hotel ha confermato la mia impressione: il 90% o più degli ospiti sono finlandesi, che prendono i traghetti di due ore da Helsinki per godersi una vacanza a basso costo; il resto sono estoni etnici. Il mio punto è che Tallinn sta ricevendo una buona parte dei suoi visitatori turistici dall’esterno della Russia, ma percorrono un percorso separato dai gruppi russi e dai turisti individuali.

Il Viru è anche a soli cinque minuti a piedi dai luoghi sacri della cultura dell’Estonia, dalla Sala dei Concerti e dal Teatro dell’Opera-Balletto. Li chiamo luoghi santi, perché sono stati costruiti l’anno successivo alla fine della prima guerra mondiale in quella che era inequivocabilmente una dichiarazione politica dell’Estonia appena indipendente, secondo cui possedeva la sua alta cultura.

Per fortuna, il teatro dell’opera stava eseguendo Tosca la nostra prima notte in città. La sala è stata venduta solo per due terzi e abbiamo facilmente ottenuto posti per orchestra in quinta fila (banchi) al prezzo molto democratico di 32 euro ciascuno. La produzione è stata buona, sia i cantanti che l’orchestra. Fortunatamente l’arredamento e i costumi del palcoscenico erano semplici e non invadenti. Ma la nostra attenzione era sul pubblico: 100% estoni etnici a giudicare dalle chiacchiere che si sentivano nel bar-buffet, molto frequentato.

Il cibo e le bevande offerti nel caffè dell’opera erano molto tradizionali: panini al salmone affumicato di alta qualità e tortine, mentre lo spumante era la bevanda più venduta. La maggior parte del pubblico era provinciale in abbigliamento. Avrebbero potuto essere altrettanto facilmente spettatori dell’opera nella pesante Gand o ad Anversa. Il teatro dell’opera, che può ospitare forse 600 persone, è in condizioni impeccabili, perfettamente mantenuto e con tutti i comfort essenziali come ascensori per disabili e servizi igienici del 21° secolo.

Nell’edificio attiguo, per la sera del 9 era previsto un evento molto estone, che purtroppo dovremo perdere: un concerto speciale per celebrare l’imminente 85° compleanno del direttore d’orchestra estone-americano Neeme Järvi, che ha avuto un’eccezionale carriera al in patria e all’estero sia in Europa che negli Stati Uniti, dove attualmente risiede. La sua famiglia costituisce una dinastia musicale nel paese, che è al di sopra del suo peso nella cultura musicale.

La mia argomentazione a favore di mondi paralleli di etnia russa ed estone è confermata dalle nostre visite a due dei più importanti siti turistici di Tallinn e dintorni, entrambi ex palazzi risalenti al 18° e 19° secolo, quando quella che oggi chiamiamo Estonia faceva parte di l’Impero Russo: l’hotel-museo Kaila Joa Schloss Fall e il Museo d’Arte del Palazzo Kadriorg.

L’essenza russa di queste attrazioni non è qualcosa di trascurato o distorto dall’Estonia ufficiale. Ancora oggi l’“occupazione” russa dell’Estonia descrive solo il secondo dopoguerra. Ancora oggi, questi magnifici monumenti culturali della Russia zarista sono sostanzialmente sostenuti dal governo nazionale estone nel franco riconoscimento che Estlandiya (come era noto il territorio dopo la conquista della Svezia durante la Guerra del Nord) era un gioiello dell’Impero. A metà del 18° secolo, Revel (l’odierna Tallinn) era il più grande porto marittimo dell’Impero. Le terme di acqua minerale della città e dei suoi dintorni attirarono imperatori e imperatrici tra cui Elisabetta e Caterina II, estendendosi fino alla prima metà del XIX secolo durante il regno di Nicola I. A questo proposito, l’odierno movimento “cancella la Russia” ha avuto un impatto zero sulle politiche interne estoni relative alla cultura e alle arti.

Questo comportamento ragionevole o di buon senso degli estoni corrisponde a quello che ho scoperto durante una visita di un giorno prima a Tallinn cinque anni fa durante una sosta in porto durante una crociera nel Mar Baltico. Abbiamo visitato il museo di storia della città e abbiamo trovato nell’atrio la disarmante dichiarazione che negli ultimi 2000 anni prima dell’indipendenza post-sovietica nel 1991, le terre che compongono l’Estonia moderna avevano conosciuto la sovranità politica solo per il ventennio tra le due guerre terminato nel 1939 La storia sommaria per i visitatori continuava dicendo che i popoli nativi di questa terra, gli estoni etnici, erano stati principalmente agricoltori e avevano vissuto sotto una successione di signori stranieri: tedeschi, svedesi e negli ultimi duecento anni russi . Questa verità che fa riflettere è necessariamente un antidoto a qualsiasi febbre nazionalista che potrebbe altrimenti rovinare le relazioni interetniche di oggi.

L’hotel-museo Schloss Fall situato a Keila Joa, a circa 32 km lungo la costa a sud-ovest di Tallinn, è unico in più della dimensione della coscienza russo-estone. Sono stato persuaso ad andarci da mia moglie, che è un rappresentante purosangue dell’intellighenzia russa e un membro del Sindacato dei giornalisti di Pietroburgo. Keila Joa risuona tra i suoi coetanei perché il “castello” lì simboleggia le relazioni intrecciate tra i Combattenti per la Libertà e i Difensori dell’Autocrazia, tra i Decabristi ei loro persecutori nella prima metà del 19° secolo e oltre. La storia del castello è la storia di due famiglie leggendarie, i Benckendorff e i Volkonsky.

Il costruttore del castello, il conte Alexander Benckendorff, fu un ufficiale insignito della medaglia nelle guerre napoleoniche. Benckendorff nacque a Revel (Tallinn) come membro dei tedeschi baltici che furono a lungo al servizio del trono russo. Il suo luogo di nascita spiega la sua decisione di costruire una residenza di famiglia in un punto molto pittoresco a un chilometro dalla costa estone, affacciato sul fiume Keila in rapido movimento e su una spettacolare cascata alta sei metri. La proprietà di 20 ettari è oggi aperta ai visitatori, che possono godersi i sentieri nel bosco.

Il conte Benckendorff era uno stretto collaboratore di Alessandro I che servì come aiutante di campo. Quando, dopo la morte di Alessandro nel dicembre 1825, un contingente di ufficiali si ribellò, cercando di sostituire l’autocrazia con il governo costituzionale, Benckendorff fu l’ufficiale incaricato di reprimere l’insurrezione. . Successivamente ha avuto la responsabilità di processare e condannare i “Decabristi”. Molti furono giustiziati mentre la maggior parte fu mandata in esilio domestico in Siberia, dove rimasero per decenni ed erano noti per aver diffuso l’istruzione e l’illuminazione nella loro parte remota dell’Impero. Tra loro c’era il maggiore generale Sergei Volkonsky.

Nel nuovo regno di Nicola I, Benckendorff divenne il suo stretto consigliere e fu nominato capo della polizia politica, o Terzo Dipartimento della Cancelleria di Sua Maestà, incarico che mantenne a vita. Tuttavia, negli anni successivi alla sua morte, sotto la guida della vedova, la famiglia si sposò con i Volkonsky e alla fine la proprietà passò nelle loro mani, dove rimase fino alla Rivoluzione. Un rampollo della famiglia è ben noto in Estonia oggi come cantante e interprete teatrale.

Comunque sia, gli edifici del sito sono stati sventrati dopo la Rivoluzione e sono rimasti in uno stato fatiscente fino al 2010, quando il governo estone ha approvato una formula in base alla quale il complesso sarebbe stato completamente restaurato da investitori privati ​​per un duplice uso come hotel commerciale e anche un museo statale. Il risultato è straordinario: i visitatori del castello hanno il comfort domestico di poter toccare tutto. Puoi sederti sui divani e sulle poltrone ben imbottiti delle stanze al piano terra per contemplare in silenzio il design degli interni e la riproduzione dei dipinti degli ufficiali russi che combatterono nelle guerre napoleoniche e di altri statisti imperiali. Si tratta di riproduzioni di originali nel Museo statale dell’Ermitage di San Pietroburgo, come è chiaramente notato. Alcuni dei mobili sono antichi.

L’edificio del castello fu progettato in stile neogotico dal giovane architetto Andrei Stackenschneider, che all’epoca prestava servizio come assistente del capo architetto della Cattedrale di Sant’Isacco a Pietroburgo, il francese Auguste de Montferrand. Più tardi nella sua carriera, divenne a pieno titolo un noto architetto di importanti palazzi e case a schiera nel centro di Pietroburgo.

Il completamento del castello nel 1833 fu segnato dalla visita dello stesso imperatore Nicola I. Durante il suo soggiorno, gli ospiti sono stati assistiti dall’esecuzione di quello che è stato immediatamente approvato come l’inno nazionale russo, God Save the Tsar, scritto da un altro giovane cortigiano multifunzionale, Alexei Lvov.

Come ulteriore commento sulle relazioni dell’Estonia con il suo mondo russo passato e presente, noto che gli investitori privati ​​nella ricostruzione del complesso del castello furono tre: due russi e un estone. I russi hanno venduto le loro azioni tre anni fa e il complesso ora è di proprietà del partner estone, che è un decoratore d’interni di professione e il proprietario dei negozi di mobili Luxor che vedi a Tallinn e nel resto del paese.

Per tutti i motivi di cui sopra, data la ricca storia del sito, vale la pena considerare non solo una visita di un giorno ma anche prenotare per pernottare. Le sistemazioni nell’hotel Keila Joa da 21 camere possono essere prenotate su booking.com, su tripadvisor.com e dal sito web di Schloss Fall.

Il Palazzo Kadriorg ha occupato un posto eccezionale nella storia dell’Estonia sia sotto gli zar che durante il periodo di indipendenza del paese, quando fungeva alternativamente da residenza del presidente e da museo d’arte. La costruzione iniziò nel 1718, un decennio dopo la vittoria militare sulla Svezia che trasferì queste terre alla Russia. Il palazzo, destinato all’imperatrice Caterina (da cui il nome in estone) fu completato nel 1725, anno della morte di Pietro il Grande. Come ci informa Wikipedia, tra il 1741 e il 1917 il palazzo ospitò il governatore civile del Governatorato dell’Estonia. Dopo la seconda guerra mondiale, il palazzo divenne definitivamente un museo d’arte, sebbene gli edifici fossero trascurati e necessitassero di un grave bisogno di ristrutturazione al momento dell’indipendenza dell’Estonia nel 1991.

I lavori di ristrutturazione furono sostenuti dal governo svedese, che all’epoca era fortemente coinvolto nell’economia estone e in particolare nel sistema bancario. Il palazzo è stato riaperto al pubblico nel 2000 come sede di una parte specifica della collezione d’arte nazionale estone. Il piano terra mostra i dipinti estesi e di alta qualità dell’arte europea, in particolare le tele olandesi del 17° secolo che furono ampiamente acquisite da reali e intenditori in tutta Europa nel 18° secolo e oltre. Il secondo piano mostra la collezione molto più piccola di arte russa, anche se sottolineo che le opere sono di alta qualità e molto rappresentative di importanti movimenti artistici in Russia durante il XIX e l’inizio del XX secolo. Ci sono dipinti seri qui di Korovin, Aivazovsky, Kustodiev, Petrov-Vodkin, tra gli altri. Nessuno è stato abbattuto o girato contro il muro.

Chiudo questa condivisione di impressioni dal nostro soggiorno a Tallinn con un paio di osservazioni sulla mia visita a uno dei più grandi centri commerciali della città, l’Ulemiste Centre, vicino all’aeroporto. È proprio dall’altra parte della strada rispetto all’hotel dove abbiamo trascorso la seconda e l’ultima notte del nostro soggiorno in vista della nostra partenza anticipata del volo la mattina successiva.

Ben progettato, ben eseguito, questo centro commerciale sembra andare bene. L’ampio parcheggio era quasi pieno e c’era una buona folla di acquirenti che circolavano all’interno. Ognuno di loro parla russo. Ben vestito, rilassato. Se vuoi un’immagine dell’integrazione riuscita di una popolazione minoritaria nella vita nazionale, era proprio questa.

Oh, sì, un’altra cosa: la televisione. Abbiamo trovato nella nostra camera d’albergo che la televisione di stato estone trasmette anche in russo. Quel canale ci ha fornito buoni film divertenti nelle colonne sonore originali, in inglese o in russo. È stato un piacere guardare un canale russo che non è gravato da notizie di guerra.

Se Kiev trattasse la sua minoranza di lingua russa in qualche modo come hanno fatto gli estoni, oggi non ci sarebbe guerra e il mondo sarebbe tirato indietro dall’abisso dell’Armageddon che attualmente prosciuga la gioia dalle nostre vite.

Gilbert Doctorow è un analista politico con sede a Bruxelles. Il suo ultimo libro è La Russia ha un futuro? Ristampato con il permesso di il suo blog.

© Gilbert Doctorow, 2022

Il post L’Estonia e il mondo russo è apparso per primo Blog di Antiwar.com.

Fonte: antiwar.com