Terme di Tecopa
Cinque bagnanti, per lo più nudi, uno con le maniche lunghe e un berretto nero, oziano tra canne ocra e marroni, l’acqua torbida delle sorgenti calde che si avvolge nella sabbia. Una sedia da campo blu drappeggiata con un asciugamano si trova nelle vicinanze; dietro di esso, i vestiti sono ammucchiati su una roccia. L’acqua trattiene l’immagine di un cielo nuvoloso, blu tenue che si increspa attraverso il bianco della trama dei batuffoli di cotone. Sullo sfondo, le dune di sabbia sono incorniciate da imponenti montagne blu scuro macchiate di rosa ruggine. Le sorgenti termali appaiono isolate; non c’è altra acqua. Il paesaggio ondulato e arido si estende fino al bordo dell’inquadratura, accennando al deserto che si trova oltre.
Pahrump
All’inizio dell’autunno, Kim Stringfellow, un fotografo paesaggista, si è accampato nella Pahrump Valley, un tratto del deserto del Mojave appena oltre il confine con il Nevada, vicino a un impianto solare recintato di proprietà di una filiale di NextEra Energy Resources, una società con sede in Florida . Il progetto Yellow Pine Solar era ancora in costruzione e i pannelli solari parzialmente assemblati brillavano nella luce del tardo pomeriggio. I conservazionisti erano lì per protestare contro il modo in cui affermavano di aver distrutto la yucca del Mojave e disturbato l’habitat della tartaruga del deserto protetta, proprio come avevano fatto i precedenti sviluppi di energia rinnovabile su scala industriale. Stringfellow, che si considera un’ambientalista, ha tenuto un breve discorso davanti agli attivisti e agli scrittori riuniti sull’estrazione di energia nel deserto. Il consumismo, ha detto, stava alimentando il nostro bisogno di energia. “Possiamo coprire l’intero pianeta (con pannelli solari)”, ha detto, “ma non sarà mai abbastanza”. Il progetto transmediale dell’artista mette in luce la vitalità delle tante storie del deserto.
Stringfellow ha parlato del suo vasto progetto Mojave, un progetto artistico in continua crescita che include un saggio riportato e una serie di foto sullo sviluppo solare industriale nel deserto. “Il lavoro che mi interessa di più è il lavoro che riguarda l’ambiente”, mi ha detto. “È arte come attivismo”. Per Stringfellow, Yellow Pine e sviluppi simili rafforzano uno stereotipo anacronistico di deserto come terra desolata, deserto come arido, un paesaggio da cui gli umani potrebbero prendere e prendere fino a quando non è rimasto nulla. Per contrastare questo stereotipo, Stringfellow, che ha 59 anni, ha dedicato gran parte degli ultimi 25 anni a documentare la complessità della vita, sia umana che non umana, nei deserti del Mojave e del Colorado.
Utilizzando la fotografia, il suo mezzo principale, nonché audio, video e saggi scritti da lei stessa e da altri, esamina i modi in cui gli esseri umani intervengono nei paesaggi in cui abitiamo, dalla fattoria nella Wonder Valley al Progetto Manhattan e all’era della Guerra Fredda test e produzione radioattivi nel sud-est di Washington. Per decenni, gli artisti urbani si sono riversati nel Mojave, spesso guardando a bocca aperta le estremità del deserto o usando il paesaggio come una tela piuttosto che un soggetto in sé. L’obiettivo di Stringfellow è resistere allo sfruttamento di ogni tipo, incluso quello artistico, creando un progetto pluridecennale di portata enorme, che si basa su mesi di ricerca per saggio e ore trascorse a intervistare persone che vivono nel Mojave. È anche partecipativo: attraverso visite sul campo, porta le persone nei luoghi che documenta.
La grafica dell’intestazione online per The Mojave Project è una mappa pubblicata dalla rivista Time nel 1955, i cui punti di interesse definiti – siti di estrazione mineraria, installazioni militari e monumenti nazionali – riflettono i “valori arcaici” che cerca di ripudiare, ha scritto Stringfellow in un saggio per la rivista Desert Report. “Sono assenti riferimenti alle numerose nazioni indigene del Mojave o ai loro confini rispettati”, ha scritto. “Né ci sono riferimenti alla complessa biodiversità del deserto del Mojave. Nel tempo, spero che The Mojave Project riscrive la mappa del Time del 1955 in una topografia inclusiva che celebri le storie, le voci e l’ecologia riccamente diversificata della regione”.
Montagne della donna anziana
In una foto, Matt Leivas Sr., un anziano Chemehuevi e membro fondatore della Native American Land Conservancy, tiene in mano un lungo bastone da passeggio mentre posa davanti a un masso color ruggine circondato da arbusti e protetto da un cancello di legno. Un’altra fotografia mostra un petroglifo che, secondo Leivas, raffigura una mappa della regione del Lago Havasu, prima del contatto. Nella foto principale del saggio di Stringfellow, intitolato “Bringing Creation Back Together Again: The Salt Songs of the Nuwu”, Leivas siede, con la faccia inclinata verso l’alto, dietro uno sperone roccioso nella Old Woman Mountains Preserve, un luogo sacro per i Nuwuvi (Southern Paiute) persone. Il cielo è bianco e grigio; cholla esile e cactus riccio sgorgano dalle fessure del granito. Sta cantando parte della Salt Song, una mappa di canzoni rituali interconnesse dei paesaggi spirituali e fisici dei Nuwu, di cui fanno parte le Old Woman Mountains.
Leivas ha incontrato Stringfellow, che è bianco, circa un decennio fa, a una cena organizzata da un amico comune, il defunto studioso di studi etnici Phil Klasky. In seguito, ha detto Leivas, sono rimasti in contatto e alla fine lei lo ha invitato a partecipare al Progetto Mojave. “Ho detto, ‘Certamente’, perché nessuno sa davvero della nostra storia qui”, mi ha detto.
Il lavoro di Stringfellow, scoprì presto, si svolge lentamente, con settimane, e talvolta mesi, di lettura, guida e interviste dietro ogni spedizione. In quelle che ha stimato essere 40 ore di conversazione con Stringfellow, sia di persona che per telefono, Leivas ha coperto un’ampia gamma di argomenti: lo sfollamento della sua famiglia dalla valle di Chemehuevi dopo che le dighe hanno inondato la regione negli anni ’30; il suo risveglio spirituale quando è tornato nella valle come capo guardiacaccia tribale, una volta che il governo federale degli Stati Uniti ha riconosciuto il popolo Chemehuevi e i suoi diritti su appezzamenti di terra nell’area, il suo lavoro per preservare il ciclo Salt Song e il suo ambiente ambientale attivismo.
Apprezzava la curiosità di Stringfellow, le sue domande sincere. “Era come parlare con un amico”, ha detto. Anche Leivas aveva sentito il bisogno urgente di raccontare la sua storia, perché la sua salute era in declino. “Avevo molti amici che non avevano la minima idea che fossi profondamente coinvolto in molte di queste protezioni del territorio o di siti sacri”, ha detto. “Ora lo stanno scoprendo tutti.”
Stringfellow è un nuovo arrivato nel deserto, parte di un movimento di artisti in gran parte bianchi nell’area a partire dagli anni ’60.
Mojave
Il deserto del Mojave si estende su 16 milioni di acri in quattro stati. Gli arbusti xerici all’ombra della pioggia della Sierra Nevada ospitano 200 specie vegetali endemiche, centinaia di animali, formazioni rocciose vecchie di miliardi di anni. I popoli indigeni hanno vissuto qui per millenni: il punto di creazione della tribù indiana di Fort Mojave è la montagna Avi Kwa Ame; per il Southern Paiute, la creazione deriva dal Monte Charleston e dal Monte Potosi, nelle Spring Mountains del Nevada. Dall’altra parte del deserto, Stringfellow ha fotografato, intervistato e scritto su una vasta gamma di gruppi: Rockhound e corridori terrestri. Rocketisti dilettanti. Conservatori dell’acqua, appassionati di UFO e minatori di piccole dimensioni.
In un’intervista per KCET, l’emittente pubblica della California meridionale che ha co-pubblicato la maggior parte dei saggi di The Mojave Project, Stringfellow ha parlato della parentela che sentiva con Catherine Venn Peterson, una proprietaria che inizialmente si trasferì nel Mojave negli anni ’40, durante un boom della fattoria provocato dallo Small Tract Act del 1938.
Stringfellow mi ha detto che si riferiva all’indipendenza di Venn, al suo amore per la solitudine del deserto, pur riconoscendo che tale proprietà, proprio come il suo trasferimento a Joshua Tree, è spesso disponibile solo per i privilegiati. Stringfellow non si è mai sposato. “È difficile stare con me”, mi ha detto. È intensa, una persona riservata e il suo lavoro è spesso divorante. La sua vita ha poco a che fare con la sua arte, ha detto. Eppure, il crollo personale e artistico in The Mojave Project: il deserto è sia il suo soggetto che la sua casa.
Stringfellow è un nuovo arrivato nel deserto, parte di un movimento di artisti in gran parte bianchi nell’area a partire dagli anni ’60. Cresciuta a Renton, Washington, è cresciuta visitando sua nonna a Carson City, Nevada, ed è rimasta affascinata dall’ecosistema desertico del Great Basin. Nel 2010 si è trasferita a Joshua Tree in cerca di una comunità creativa.
Con i turisti che affollano il parco nazionale, un boom di popolarità stimolato, in parte, dalla pandemia, Joshua Tree si è ancora più gentrificato nei 12 anni in cui Stringfellow ha vissuto lì. Il prezzo medio delle abitazioni è aumentato di oltre l’80% tra la primavera del 2020 e la primavera del 2022. Il numero di affitti a breve termine a Joshua Tree è cresciuto del 64% durante lo stesso periodo. Nella sola strada di Stringfellow, negli ultimi anni sono spuntati tre Airbnb; un proprietario di un noleggio a breve termine ha motosegato un albero di Joshua per costruire una piscina.
Nel frattempo, nell’ultimo secolo, il Mojave si è riscaldato di 3,6 gradi Fahrenheit. Le specie di uccelli stanno diminuendo e il lago Mead è a un minimo storico allarmante. Gli esseri umani fanno parte della natura, ma, mi ha detto Stringfellow, “vorrei che non ci portassimo tante altre cose con noi”.
La mattina dopo la protesta contro il progetto Yellow Pine Solar, Stringfellow e io siamo tornati insieme a Joshua Tree, per circa 200 miglia. Abbiamo curvato lungo una strada di montagna e siamo scesi nel bacino di Amargosa, una regione all’ingresso della Death Valley, dove il Mojave incontra il Great Basin. Il deserto era lussureggiante, alimentato dal fiume Amargosa lungo 125 miglia, che scorre, per lo più sottoterra, da Pahute Mesa in Nevada fino al suo capolinea nel bacino Badwater della Death Valley. Una folta vegetazione – mesquite e alberi da fumo autoctoni, cedro salato e arundo non autoctoni – adulava la strada. “È quasi come un boschetto di more”, ha detto Stringfellow.
Il Mojave è un paesaggio dinamico: le sabbie si spostano, i letti asciutti dei laghi si riempiono di acqua piovana ed evaporano, le città esplodono e crescono e talvolta muoiono. Questo dinamismo è spesso naturale, ma gli esseri umani causano gran parte del cambiamento, un tema su cui Stringfellow ritorna spesso. In un saggio, esamina la crescita, le promesse e le insidie dell’Antelope Valley, dove lo sviluppo ha attirato le persone a prezzi ragionevoli fuori dalla città di Los Angeles e dai suoi sobborghi, molti dei quali persone di colore. All’inizio degli anni ’90, Palmdale era la seconda città in più rapida crescita del paese e la sua popolazione nera cresceva di quasi il 1.000%.
Lo sviluppo ha portato anche qualcosa di più sinistro. Una foto che accompagna il saggio mostra una suddivisione suburbana murata da un pezzo di deserto, alberi di Joshua e un ginepro ispido in primo piano. La didascalia indica che si tratta di un quartiere di Lancaster. Il suolo del sito, scrive Stringfellow, è risultato positivo al Coccidioides, il fungo che porta a un’infezione che può causare la febbre della valle, una malattia respiratoria potenzialmente grave per la quale non esiste un vaccino.
Interstatale 15
“Penso che il viaggio di destinazione da una città all’altra, come Los Angeles a Las Vegas, rafforzi il deserto come terra desolata, concettualmente”, ha detto Steve Williams, un biologo che ci ha accompagnato nel nostro viaggio. Stavamo parlando dell’Interstate 15, la principale superstrada occidentale che va da San Diego a Sweet Grass, nel Montana.
Claire Vaye Watkins, che viene da Twentynine Palms e autrice di due romanzi e una raccolta di racconti ambientati nei deserti della California e del Nevada, mi ha detto che Stringfellow è uno dei pochi artisti che ha visto che “capisce” il Mojave, che raffigura la sua casa così com’è, invece di renderlo vuoto o romantico.
Apprezza particolarmente l’atmosfera errante di The Mojave Project. “La cosa così piacevole dei dispacci è che hanno la sensazione di svoltare da una strada principale con il tuo amico più coraggioso”, ha detto Watkins. “È un giro tranquillo e profondo.”
In un saggio intitolato “Anyone for Hounding Rocks?”, Stringfellow racconta come la curiosità l’ha portata dalla sua ricerca prevista a Boron, in California, a un locale che ha attirato la sua attenzione: il negozio di gemme e rock Desert Discoveries, di proprietà di David Eyre, un ” uomo dall’aspetto quarantenne con un serio pompadour rockabilly. Ha finito per dedicargli un intero saggio e una serie di foto, descrivendolo come “un collezionista/distributore di gemme e minerali, boronite di terza generazione, un benefattore della comunità e un appassionato di hot-rod che guida ogni giorno un’auto o una moto classica diversa. della settimana.” I suoi ritratti danno vita al suo personaggio. In uno, il levriero, con indosso una camicia di flanella scozzese rossa, i capelli castani alzati come una pinna di delfino, sorride davanti a un’insegna retrò che recita, in maiuscolo, “ROCCE”. In un altro, tiene un piccolo pezzo quadrato di calcite tra l’indice e il pollice e scruta nelle sue profondità, la fronte corrugata.
“È un problema di ritmo”, ha detto Vaye Watkins. Rallentare: è allora che inizi a vedere.
Mare del Salto
Sì, Stringfellow ha realizzato delle foto romantiche per The Mojave Project: un raggio di sole che trafigge le nuvole su una roccia rossa seghettata, una drammatica tempesta che vortica sulle dune dorate. Ma per la maggior parte, le sue immagini sono, nelle sue parole, “dure” e “impassibili”. Ha scattato molte delle sue fotografie nella calura del giorno, quando la luce è estrema, quasi inespressiva, il momento che la maggior parte dei fotografi evita. “Non voglio romanticizzare il deserto”, mi ha detto. “Voglio dimostrare che è formidabile ed è intenso, e se non sei preparato adeguatamente, puoi morire.”
È uno stile che ha sviluppato negli anni ’90, quando ha iniziato a fotografare il Salton Sea. Era la sua prima volta lì, ed è stata attratta dal paesaggio: i resti in rovina di una comunità turistica un tempo fiorente situata su una spiaggia stranamente bella. Quando la California ha prosciugato il 90% delle sue paludi originarie nel corso del XX secolo, più di qualsiasi altro stato della nazione, il Salton Sea è diventato una tappa importante per gli uccelli migratori. Ma nel corso del tempo, il deflusso agricolo ha contribuito a che l’acqua diventasse sempre più salmastra, con il conseguente disastro ecologico. I fotografi avevano già lavorato nella zona: negli anni ’80, Richard Misrach ha scattato foto ariose e silenziose del Salton Sea per una delle sue serie “Desert Cantos” che esaminava l’impatto umano nel deserto del sud-ovest, e Christopher Landis ha realizzato inquietanti immagini in bianco e nero. immagini bianche. Stringfellow apprezzava il loro lavoro ma voleva sviluppare uno stile che differenziasse la sua visione dalla loro.
Negli anni che seguirono, Stringfellow tornò nella zona per scattare foto per la sua mostra di tesi di master con la School of the Art Institute di Chicago, che in seguito trasformò in un libro intitolato Greetings from the Salton Sea: Folly and Intervention in the Southern Paesaggio della California, 1905–2005. Le sue foto crude e sature documentavano le tragiche conseguenze dell’eccessivo sviluppo: carcasse di pesci che marcivano sulla superficie dell’acqua; un autobus arrugginito che sprofonda in una pozzanghera rossa e nociva; un’oca delle nevi si accasciò senza vita vicino alla riva. “Doveva essere uno specchio nel futuro”, mi ha detto Stringfellow.
In progetti successivi, ha esaminato la controversa storia ambientale del sistema acquedotto di Los Angeles e ha documentato le battaglie per la giustizia ambientale lungo l’Interstate 5 in California. Ha raccontato la storia culturale delle fattorie di Wonder Valley, un progetto fisicamente impegnativo che ha comportato chilometri di cammino nel deserto per scattare foto di capanne abbandonate. Il progetto includeva anche un tour audio, in modo che le persone potessero vedere questi luoghi da soli.
Stringfellow mi ha detto che aveva bisogno di capire la geologia per scrivere sul Mojave. Non solo la superficie del deserto, ma ciò che c’era sotto.
The Mojave Project è il suo lavoro più lungo e coinvolgente. Non ha una data di fine, in parte per riflettere la natura in continua evoluzione del Mojave, il modo in cui il tempo nel paesaggio sembra non lineare, stratificato. Checko Salgado, un fotografo di Las Vegas, mi ha detto che le foto sono “come se scattasse dal fianco”, documentando la messa a fuoco, non necessariamente l’estetica. Prendiamo, ad esempio, una fotografia di un mucchio di lisciviazione del mucchio esaurito – rocce e altri rifiuti rimasti dalla cianurazione, un metodo di lisciviazione del mucchio che utilizza il cianuro acquoso – parte di una serie in tre parti sull’estrazione dell’oro. In primo piano: una strada sterrata con tracce di pneumatici e una rete metallica arrugginita con un cartello che recita “Divieto di caccia o sconfinamento”. Sullo sfondo: il mucchio, una collina bruna punteggiata di arbusti. La foto sarebbe insignificante senza il contesto; nella didascalia, Stringfellow scrive: “Notate come la montagna di minerale è stata classificata per apparire più ‘naturale'”.
Il lavoro di Stringfellow, che lei definisce una pratica sociale, attraversa le discipline, incorporando geografia, etnografia e biologia, sebbene non abbia una formazione formale in nessuno di questi campi. Il Center for Land Use Interpretation, un’organizzazione artistica basata sulla ricerca che esamina le relazioni tra uomo e natura, è stato a lungo un modello per lei. L’organizzazione ha condotto viaggi, tra cui un tour in barca del 2009 attraverso Houston, l'”arteria petrolchimica” del Texas, e crea mostre virtuali e gallerie, utilizzando registrazioni audio, foto, mappe e video per affrontare temi tanto vari quanto i modi in cui i paesaggi hanno influenzato Presidenti americani e produzione di fertilizzanti industriali.
Secondo Hikmet Loe, uno storico dell’arte che ha insegnato all’Università del Nevada, a Las Vegas, il lavoro di Stringfellow può sembrare travolgente: ci sono così tante informazioni e alcune di esse, come l’idrologia e la meccanica dell’estrazione mineraria, possono essere dense. Quarantaquattro saggi, 26 registrazioni audio e più di 100 foto sono disponibili sul suo sito web, in sette libri stampati e, occasionalmente, in allestimenti espositivi. E il suo soggetto è incredibilmente grande. Inevitabilmente, Stringfellow tralascia storie e prospettive. (Finora, assente dal progetto, è un dispaccio su Las Vegas, una delle principali città del Mojave.)
Tuttavia, assorbito a un ritmo più lento, ogni pezzo dell’opera porta alla luce un altro strato della complessità del Mojave. Stringfellow vede il suo pubblico come generale, composto da abitanti del deserto e appassionati, anche se è contenta quando gli esperti rispondono al suo lavoro. Di recente, un gestore idrico professionista ha contattato per dire che aveva condiviso con i suoi colleghi il suo messaggio sul fiume Colorado abusato e ridotto dalla siccità.
Sebbene The Mojave Project sia stato presentato nei musei di tutto il deserto, Stringfellow non sta facendo arte per il “cubo bianco” degli interni delle gallerie. Il suo lavoro, che è principalmente finanziato da sovvenzioni e borse di studio, non è particolarmente commerciale: “Non mi interessa la decorazione”. Piuttosto, la sua arte implica “guardare criticamente il mondo che ci circonda”, mi ha detto. “Si tratta meno del personale e sicuramente non del mercato”.
Buco del Diavolo
Ad aprile, Stringfellow ha tenuto un coinvolgente tour sul campo delle arti e delle scienze della terra nel corso di un fine settimana per portare le persone in alcune delle aree che ha documentato. Stringfellow ha agito come curatore. È un ruolo che interpreta durante tutto il suo lavoro. La sua presenza aleggia sullo sfondo dei suoi saggi; scrive in prima persona quando è sul campo, intervistando persone, ma non è mai al centro del lavoro. In passato, ha portato ospiti a Joshua Tree e intorno al bacino di Morongo, così come alle comunità dentro e intorno alla Death Valley. Questa volta, il tour è stato ambientato nel bacino di Amargosa.
A Devils Hole, una caverna calcarea alla base di un picco vicino al confine tra Nevada e California, Ambre Chaudoin, biologa del Death Valley National Park Aquatics Program, ha parlato degli eterni misteri del sito. La caverna, ci ha detto, era piena di “acqua fossile”, che ha lasciato la sua fonte principale nelle Spring Mountains del Nevada circa 10.000 anni fa e alla fine è gorgogliata ai margini della valle di Amargosa. Molto è ancora sconosciuto sulla caverna: quanto è profonda, per esempio, o perché una specie isolata di pupfish sopravvive lì, nell’acqua costantemente a 93 gradi. “Sono considerati i pesci più rari del mondo?” chiese Stringfellow. “Uno dei più rari”, ha detto Chaudoin. “Ci piace dire che è l’habitat più piccolo per qualsiasi specie di vertebrati, ed è uno dei più estremi”.
Nella caverna, Emily Eliza Scott, professoressa di storia dell’arte all’Università dell’Oregon, e Derek Berlin, allora studente laureato che studiava conservazione dell’uso del suolo, scrutarono da una piattaforma sospesa a 50 piedi sopra la piscina. Sotto la sua superficie torbida vivevano più di 250 pupfish rimasti. “(Chaudoin) ha detto qualcosa sugli impatti del cambiamento climatico?” Berlin ha chiesto a Scott ea me.
“Questa è una domanda interessante. Ci deve essere molto meno manto nevoso”, ha detto Scott, riferendosi alla fonte della falda acquifera, le Spring Mountains. “Si spera che il tasso di evaporazione sia basso, perché è così protetto.”
Berlin ha chiesto a Chaudoin in che modo il cambiamento climatico stava influenzando la caverna. “È evaporazione? È meno portata della falda acquifera che si alimenta?”
È entrambe le cose, ha detto Chaudoin, insieme al caldo. “Queste temperature dell’aria su quell’habitat critico poco profondo, stanno già aumentando, al di là di ciò che il pesce può sopravvivere.”
Le conversazioni che ho ascoltato durante il fine settimana sono state curiose e itineranti, toccando l’ambientalismo urbano, l’ecologia degli incendi e i lavori di sterro, gli ospiti si scambiavano conoscenze e competenze. I circa 60 presenti includevano un avvocato che stava lottando per ottenere la protezione delle specie minacciate per l’albero di Joshua occidentale, diversi curatori e un coltivatore di datteri locale. “Sono un fotografo, ma non è davvero l’esperienza che voglio che tu abbia”, ci ha detto Stringfellow la prima notte. “L’arte riguarda le conversazioni che hai l’uno con l’altro.”
Il caos di Amargosa
L’ultimo giorno del tour sul campo, Marli Miller, geologa dell’Università dell’Oregon, ci ha portato nell’Amargosa Chaos, un’area nella Death Valley su cui i geologi si sono interrogati per anni. L’area è altamente difettosa, così “completamente smantellata e rimescolata che nessuno è stato in grado di rimettere tutto al suo posto”, ha scritto Miller in un saggio per The Mojave Project. Nessuno sa come datare le rocce lì, o quale evento geologico, o serie di eventi, abbia creato tale disordine.
“Tutti viviamo il tempo in un modo diverso”, ha detto Miller mentre ci riunivamo attorno a una formazione rocciosa. “Una delle cose che trovo più commoventi nello studio della terra è pensare al tempo geologico e a quanto sia vasto e incomprensibile.” Raccolse una roccia da terra e la identificò come una siltite precambriana, reticolata con fessure di fango, probabilmente vecchia di 600 milioni di anni. È sia umiliante che orribile, ha detto Stringfellow, sapere che gli esseri umani occupano una cornice così piccola sulla linea temporale geologica della Terra. “Qualcosa che ha 600 milioni di anni: come capisci quel concetto e ti collochi?”
Stringfellow mi ha detto che aveva bisogno di capire la geologia per scrivere sul Mojave. Non solo la superficie del deserto, ma ciò che c’era sotto: gli strati di roccia e crosta che hanno rivelato la storia di questo luogo. “Per capire un paesaggio – questo è quello che sono arrivato a capire io stesso – non posso semplicemente uscire e dire, ‘Oh, questo è attraente, lo fotograferò’, e non sapere che questa yucca potrebbe avere 1.200 anni”, ha detto. “Come posso essere un fotografo di paesaggi se non so veramente verso cosa sto puntando la mia macchina fotografica?”
“Facciamo parte di questo sistema più ampio e siamo tutti imparentati”, mi ha detto in seguito. “Non c’è gerarchia o eccezionalità per gli umani”. Fa spesso riferimento a Devils Hole, dove l’acqua è scesa sui lati della caverna nei minuti successivi a terremoti lontani; il 19 settembre, un terremoto di magnitudo 7,6 vicino agli stati di Colima e Michoacán in Messico ha provocato onde alte quattro piedi nella piscina. “Siamo implicitamente legati ai sistemi naturali della Terra, ai suoi ritmi e alla salute generale, proprio come Devils Hole è collegato a qualche improbabile punto distante del pianeta a circa 2.000 miglia di distanza”, ha scritto Stringfellow in un saggio del 2015 sulla caverna.
In definitiva, The Mojave Project è una celebrazione e un appello. Attraverso i suoi saggi, foto e vari eventi, Stringfellow mostra al suo pubblico che esistono luoghi come Devils Hole e Amargosa Chaos e la Pahrump Valley, e non solo che esistono, ma sono complicati, meravigliosi e, sulla scala temporale geologica , fugace. Stringfellow sta dicendo: Guarda. Guarda cosa c’è qui. Guarda prima che se ne vada.
La posta Una spedizione attraverso il Mojave di Kim Stringfellow apparso per primo su Verità.
Fonte: www.veritydig.com